Tarracoclimb

ESCALADA EN CORCEGA

2008-08-28T01:06:00.016+02:00

Córcega es una isla situada a 200 Km. aproximadamente al sureste de la Costa Azul, al oeste de la Toscana y al norte de Cerdeña. Más bien boscosa y montañosa, es un gran paraíso para los amantes de la montaña y la naturaleza, pues en ella se practica desde el senderismo y la escalada, hasta el esquí de travesía. Quien lo diria ¿no? Su punto mas alto se encuentra en el monte Cinto de 2710m, y en unas cuantas montañas mas que superan los dos mil metros, las cuales quedan cubiertas por el manto blanco en invierno.

El mayor atractivo de Córcega a demás de sus 1000km de costa, es su hermosa naturaleza, ya que acoge varios lugares declarados patrimonio mundial por la UNESCO, así como numerosas reservas con ricos ecosistemas. También existe un sendero de gran recorrido que atraviesa la isla de sur a norte o viceversa.

Los griegos habían bautizado esta isla del mar Mediterraneo “Kallisté": la más bonita. Hoy, se conoce a Córcega con el nombre de “isla de la Belleza”. Gracias a sus mil kilómetros de costas, de los cuales aproximadamente 300 son de arena fina, Córcega es un sitio soñado para los deportistas náuticos, los submarinistas y otros amantes del mar. Pero, Córcega es igualmente una montaña en el mar. Además, a principios del siglo XX, algunos la habían apodado “la isla verde”, para diferenciarla de las otras islas mediterráneas, mucho más áridas. En efecto, Córcega, a pesar de su posición meridional y su insolación, es una isla verde.

Córcega se sitúa junto con Cerdeña en una micro-placa continental separada de la de Francia y de Italia llamada "bloque corso-sardo". Desde 1768 forma parte del territorio francés. Su capital es Ajaccio, donde el 15 de agosto de 1769, nació Napoleón Bonaparte. Si llega ha nacer un año antes hubiera sido italiano en lugar de francés.

Todavía a mucha gente que le dices que fuiste ha escalar a Córcega les suena raro. Pero hace ya muchos años que la escalada empezó ha pegar con fuerza en la isla mediterránea. Y como no, si esta bajo el poder gabacho. Los cuales fueron los grandes impulsores de la escalada deportiva en Europa, como no iban ha haber miles de vías de escalada.

Los que ya habíamos visto fotos o leído algún reportaje, ya teníamos un sitio mas con el que soñar. Y entre tanto sueño e intentar hacerlos realidad siempre dejamos Córcega a un lado… Tenemos que ir a Córcega. Si vale ya iremos… Hasta que un dia surge la idea en serio. Una semanita de vacaciones. ¿Qué nos vamos ha Córcega?... Bien somos cuatro, el viaje puede salir económico. En furgo, cocinando por hay y durmiendo lo mismo. Fue consultar los precios del ferry, y decidirnos pero ya. Cuatrocientos veinte euros los cuatro y la furgo. Eso si sin ningún tipo de asiento ni camarote en el barco. Ya veremos que pasa.

Así nos vemos los cuatro a primeros de junio del 2007, metidos en la furgoneta llena a reventar, camino de las tierras galas, mas en concreto hacia el puerto de Toulon, del mismo puerto en el que en el año 1798 salio Napoleón en su viaje a Egipto. Pero nuestros objetivos a conquistar, no son tan ambiciosos como los del antiguo emperador, pues únicamente nos conformamos con unas pocas vías de escalada impresas en la roca corsica.

Vela latina en el puerto de Toulon.

Un momento en la travesia.

En unas cinco horas, nos recorremos el norte de Catalunya y el sur de Francia hasta Toulon. Pequeño paseo por la ciudad, últimas compras y a esperar la cola del embarque en el ferry, la cual aprovechamos para meternos una cenita en el cuerpo y donde un numeroso grupo de “pilotos de época” nos deleitan con una gran muestra de “bugatis” antiguos, de lo más escandalosos. Entre bocado y trago, surgen las risas pensando en como pasaremos la travesía de siete horas, sin haber reservado asiento ni nada. Ya veras, apoyado en la barandilla, ja,ja,ja…

Bugatis embarcando.

Cenando en la cola del embarcadero.

Subimos al barco y nos cogemos los sacos en previsión. Ya nos apalancaremos donde podamos. Una vez arriba se nos abren los ojos ante unas estancias completamente enmoquetadas, y como la gente empieza a pillar sitio para dormir, tanto por las butacas del bar, como por el suelo. Así que nada, pillamos nuestro sitio, estiramos saco y a sobar. Hasta tengo un enchufe en la cabecera para cargar la cámara. Todo un lujo

Desembarcamos en Bastia, puerto situado al noreste de la isla. Es una ciudad mas bien fea, con las fachadas de las casas en estado ruinoso. Aunque con alguna plaza y calles mejor cuidadas.

Puerto de Bastia.

Nuestro camarote de lujo.

La furgo cargada hasta los topes.

Paramos en corte a desayunar y a buscar la primera zona de escalada. Llegamos a restonica con un día un poco incierto en cuanto a la metereologia, pero rápido damos con un sector del cual llevamos reseña. Este fue uno de nuestros principales errores, el no llevar una guía de escalada, pues con las fotocopias de Internet que llevamos no es suficiente para localizar algunos sitios.

A pesar de que estamos en una isla, enseguida que nos dirigimos al centro de esta, el paisaje rápidamente se torna de alta montaña. La restonica es un valle al mas puro estilo pirenaico, con su rio de lo mas animado en cuanto a la fluidez de su cauce, y roca granítica a ambos lados de este. Los sectores de escalada quedan a la derecha del rio según subimos. Todo es libertad y paisajes de ensueño. Pero como no, aquí también tenia que llegar el poder de Don Euro, así que llegados a un punto, “stop pillaje”. 5€ por subir la furgo a los lagos de Melo y Capitello. Mmmm… Vaya mosqueo.

La roca es granito, con unas formas un tanto caprichosas, y las vías se encuentran excelentemente equipadas con anclajes inoxidables y las chapas bien cerquita unas de otras. Así que rápidamente empezamos a escalar y disfrutar con la agradable roca. Pero el todopoderoso dios de la lluvia ya nos la tenía reservada, y enseguida nos empieza a mostrar su refinado arte en forma de gotitas de agua, que poco a poco van aumentando de tamaño. Entonces suenan las cornetas a retirada y rápidamente a buscar un sitio a cubierto donde poder preparar algo de comer y a la tarde ya veremos… El único sitio que encontramos un poco decente es una parada de bus, que son unas casetitas de madera con banco que nos proporciona buen refugio.

Restonica.

Buen granito en esta zona.

Miguel dandole a una via de 6b.

Improvisado comedor en la parada del bus.

La tarde sigue lluviosa, así que decidimos ir hacia la costa. Y allí comprobamos que no llueve. Esta fue la tónica que nos acompaño toda la semana en la isla. En el interior llueve y en la costa hace buen tiempo. Así que ponemos dirección a Ajaccio para ir mañana a una zona cercana allí.

En Ajaccio, tomando dirección hacia les illes sanguinaires que son un grupito de pequeñas islas que se adentran en el mar. Existe un pequeño sector llamado la reta, que no es mas que un pequeño tocho de granito de formas sinuosas, con unas pocas vías muy bien equipadas a base de anclaje químico. El paisaje es muy agradecido a la caída de la tarde, cuando el sol baja hasta ocultarse en el horizonte y los tonos anaranjados que proyectan sus infinitos dedos, quedan plasmados sobre la roca en todas sus tonalidades.

Les iles sanguinaires, con las tipicas torres genovesas que hay por toda la isla.

Camino de la Retta.

Sector de la Retta.

Al día siguiente nos hemos planteado ir a escalar al monte gozzi, que esta cerca de Ajaccio. Pero la simple fotocopia que llevamos no nos aclara mucho por donde tenemos que hacer la aproximación, en este laberinto de urbanización donde hemos ido a parar. Y después de mirar, remirar y preguntar, nos damos por vencidos y decidimos ir hacia el sur. Será por sitios.

Pasamos el día haciendo un poco de turisteo por ahí, visitando algún pueblo y la costa sur de la isla, donde el paisaje se pierde en calas, un mar azul turquesa y la costa norte de Cerdeña. Con la falta de información que tenemos, nos encontramos otra vez que no sabemos para donde tirar. Hasta que pasamos cerca de un pequeño montecito granítico de bonitas formas. Llegamos por una pista hasta una explanada que hace de parquing de la ermita que hay mas arriba, y que esta noche nos servirá de camping de lujo. Buscando por allí, solo encontramos unas pocas vías medio desmontadas. Así que pasamos la tarde jugando por los caprichosos bloques que forman esta montaña. Y una vez caída la tarde nos vamos de visita a Bonifacio, pueblo histórico de gran belleza.

El leon de rocapina.

La costa sur.

Roca cerca de Boniacio.

Bonifacio.

Con el nuevo día, tomamos rumbo norte por la costa este hacia una zona de escalada llamada punta calcina. Hay un sector a escasos cinco minutos del coche. La roca es caliza de gran calidad y el equipamiento como viene siendo habitual por estos lares, es bien generoso, tanto por la cantidad como por la calidad de sus seguros. Ya vuelve ha estar el tiempo dudoso, así que nos ponemos rápidamente a le faena. Pero a la que llevamos tres o cuatro vías, se pone a llover. Pues nada para la costa que ya sabemos que allí hay tregua. Y así es. Entonces aprovechamos para comer algo, y a la tarde volvemos a subir a trepar, y esta vez el tiempo nos respeta un poco y escalamos toda la tarde. Esa misma noche, nos mudamos de sitio para estar por la mañana prontito en la siguiente zona que queremos escalar y montamos campamento en un mirador que hay en el mismo pueblo de Solenza.

Maite en acción.

Excelente caliza en punta calcina.

A la mañana salimos caminando hacia monte santo, que esta a 20 minutos del pueblo y según el croquis que llevamos, hay muchas vías de grado asequible. Lastima que a las paredes les falta un poquito de altura, pero el equipamiento sigue siendo descaradamente generoso, generosísimo… La roca es una caliza de lo más compacta y las vías son muy bonitas, con unas agraciadas vistas que llegan al mar. En este sector hay vías para todos los gustos: Placas, fisuras, diedros, chimeneas, desplomes… Sin duda vale la pena el paseito hasta este sitio.

Jordi en monte santo.

Otra de 6b. Monte Santo.

Guapa via de fisura.

Nuestro siguiente destino es Bavella. Ya teníamos ganas de visitar esta zona. Yo creo que tanto Bavella como Restonica, son visitas obligadas en un viaje de escalada a la isla. Bavella es un macizo bastante grande, pero la escalada se concentra principalmente en el collado del mismo nombre. Justo delante del parquing, ya vemos un gran sector surcado por multitud de vías. La roca es granito erosionado, formando como siempre, las caprichosas formas que el viento y el agua han ido moldeando durante siglos. Aquí la escalada ya es más técnica, con canto algo romillo y los seguros un poco mas alejados. Unas cuatro o cinco vías pudimos hacer, hasta que se desato una tormenta de tres pares de cojones, con gran aparato eléctrico y una lluvia que se tornaba en granizo. Nos despedimos de Bavella saliendo por patas, y después por ruedas de allí. Esta claro que por el interior no vamos ha escalar mucho, pues todos los días nos ha caído el chaparrón. Pues no se hable mas, busquemos escalada y playa. Por cierto cuidadin con acampar en Bavella, esta prohibido.

Asi nos recibe Bavella y asi nos despedira.

Bavella.

Granito fino.

Ponemos rumbo hacia Porto, que se encuentra al noroeste de la isla y así ya nos la vamos recorriendo toda, pues se va acercando el día de la vuelta. En Porto, las vías están en la playa junto al mar, y para dormir lo hicimos allí mismo. El sitio es muy guapo pues entre vía y vía te puedes dar un chapuzón en el agua. La roca es granito, pero las vías son un poquito cortas, eso si con generoso equipamiento.

Una paradita camino de porto.

¿playa o escalada?

LA RIBA

2008-08-07T16:03:00.013+02:00

UN POCO DE HISTORIA Y SITUACION

La Riba, se encuentra en los límites noroccidentales del Alt Camp; limita con Vilaverd y Montblanc (norte), ya en la Conca de Barberà; con Valls (este), con Alcover (sur) y con Mont-ral y Montblanc (oeste). Se encuentra en el límite de tres regiones diferentes: el Camp de Tarragona, las montañas de Prades y la Conca de Barberà. Todo el territorio es de pendiente y abrupto, y su altura máxima se encuentra en el puig de Marc (724 m).
El río Francolín ha excavado un profundo desfiladero, llamado el estrecho de la Riba, donde recibe las aguas del Brugent. De la carretera C-14 de Reus a Montblanc sale un ramal que serpentea por el pueblo hasta el Cap de la Riba y después va hacía Farena (Mont-ral). La Riba tiene estación de ferrocarril, que fue inaugurada el 13-5-1863.
Los hallazgos más antiguos del término se han producido en la cueva de las Gralles y la de Cartanyà y corresponden al periodo paleolítico y neolítico. En la partida de la Cansaladeta en recientes excavaciones arqueológicas se han localizado vestigios con una antigüedad aproximada de 200.000 años. En una carta de población dada por Ramón Berenguer IV en el 1155, se llamó el estrecho de la Riba con el nombre de Troc d'Embut, y el 1159, el conde de Barcelona hace donación de un molino bajo el collado de Cots. El testamento de Guillem d'Alcarràs, datado el 1176, habla de la existencia de una posesión, probablemente de un castillo, en la Riba. Durante los siglos XII, XIII y XIV hubo varios pleitos por la posesión y los derechos del término entre la corona, la burguesía y el arzobispado de Tarragona. Al principio del siglo XIII ya había varios molinos, este sería el primer precedente conocido de la instalación de la industria papelera, que tanta importancia tendrá en el futuro del municipio.
Según el censo del 1553 había en la Riba solamente 9 familias. La población aumentó considerablemente durante el siglo XVIII, debido a la expansión de la agricultura, pero sobre todo a las implantaciones industriales. El impulso demográfico se mantuvo a lo largo del siglo XIX, en que llego a la cifra máxima de población el 1857, que llegó a los 1.697 habitantes. Des del último tercio del siglo XIX la población descendió hasta los 877 habitantes del año 1900, y la misma tendencia decreciente se mantuvo a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX: 798 habitantes el 1930 y 706 habitantes el 1950. Desde entonces inició un ligero aumento (968 h el 1975 y 1.008 h el 1978) que no ha sido continuada en los últimos años ya que el 1981 había 981 habitantes y el 1991, 911 habitantes.
La agricultura ha sido siempre una actividad enfrentada con unas condiciones naturales poco propicias para su desarrollo. El censo agrario del 1989 sólo da como cultivadas 14 ha, lo cual quiere decir que la agricultura tiene una importancia ínfima y no se comercializó ningún producto, dedicándose todo al autoconsumo. La ganadería tampoco es muy importante y el poco ganado que hay se destina, igualmente, al autoconsumo. El impulso industrial tiene su inicio durante el siglo XVIII, a partir de la instalación de los primeros molinos de papel modernos, localizados dentro del núcleo urbano o en las orillas fluviales de los dos ríos; Brugent y Francolín. Actualmente hay cinco papeleras, que trabajan en turnos de rotación de 24 horas al día. La actividad comercial también es importante en la villa y el mercado semanal tiene lugar el jueves por la mañana.
El paisaje atrae un turismo principalmente de acampada, el cual tiene el terreno de acampada de la Riba, de propiedad municipal, a 3'5 km. en dirección a Farena. La escalada se practica en el término desde los años 30, ya que son incomparables las rocas y barrancos aptos para su desarrollo, destacando: la Penya Roja, la Llosa Negra y los Tres Pilans. También la bicicleta de montaña cuenta con amplias posibilidades en la zona con siete itinerarios diferentes. El senderismo es otra actividad recomendable en el termino, ya que se encuentran muchas fuentes (Gran, de Pasqual, de la Riba, de la Cadireta y las del interior del pueblo) y espacios de gran belleza. Entre los edificios remarcables destaca la iglesia parroquial de Sant Nicolau, construcción barroca y neoclásica con planta de cruz latina y con cúpula, documentada desde el 1194. La torre del Petrol o de Puig Cabré data del siglo XIX y era un punto de observación militar, declarada Bien de Interés Cultural dentro del registro del patrimonio histórico militar el 1989.
La fiesta mayor de la Riba se celebra el primer fin de semana de agosto, en honor de san Abdó y san Senén. La fiesta mayor de invierno se celebra el domingo más próximo al 30 de noviembre, festividad de san Andréu.Para alojarnos y comer, tenemos dos opciones: El refugi Grau de masets Ctra. de Farena - Telf. 626 929 598 / 677 021 336 y el restaurante L’alabrent c/. Cardenal Gomà, 25 - Telf. 977 87 63 12. La acampada esta prohibida en todo el territorio, salvo al lado del refugio donde hay una zona habilitada a tal efecto.

LA ESCALADA

La escalada se reparte por toda la vall del brugent y algunos sectores en la carretera de Montblanc. Los orígenes de esta se remontan hacia los años treinta del siglo XX, donde gente del pueblo y sobre todo de Valls ya empezaron a fijarse, primero en las agujas y después en las paredes que se reparten por todo el valle.
La roca es una caliza de buena calidad, formada en su mayoría por agujeros y regletas, también fisuras y desplomes. Las vías de escalada van desde los 10m de algunos tochos, hasta los 70m de la penya roya, sin duda esta es de las paredes más representativas del valle, por su altura y llamativa figura.
La dificultad de los itinerarios también es de lo mas variado, desde el III de la vía cursetista o barrufet, hasta el 8a de la querido key mago, o picor de coco. La mayoría de vías se encuentran muy bien equipadas con anclajes químicos, parabolts y alguna queda todavía con espits, siendo estas las que menos.
La escalda se puede practicar durante todo el año, debido a su escasa altura sobre el nivel del mar (263m). Pero sin duda su mejor momento llega con el verano, cuando podemos disfrutar de la sombra a partir del medio día en penya roja y poder darnos un chapuzón en las numerosas pozas que existen a lo largo de toda la vall del brugent.

Escalando el pilo suicida, via malporro.

Juan Aguilar en los primeros pasos de la Bichoparra.

Jordi Sanfeliu en menjar menjant.

Situacion de ls sectores.

Penya Roja.

Pilo Suicida.

La Xina.

Video escalando las vias menjar menjant y directa reus

EL EROTISMO DE MI AMIGO

2008-08-07T15:51:00.007+02:00

Paso largos ratos jugando con él. Lo manoseo continuamente. No puedo ni quiero reprimirme.
Lo manipulo arriba y abajo, unas veces con delicadeza y otras compulsivamente, con un ritmo frenético. No deja de despertar mi admiración como su extremo se encoge y agranda, reduciendo y aumentando sucesivamente su volumen.
Los hay de diferentes tamaños, formas y medidas, incluso colores. Los hay mas anchos y mas delgados, mas rígidos y mas flexibles. Los hay enormes, de esos que casi asustan: solo imaginarme con uno de ellos me hace estremecer; no podría, estoy segura. También he visto algunos minúsculos, casi ridículos, aunque dicen que lo importante es el empleo que de ellos se haga. A propósito de este punto, conviene señalar la importancia de un uso regular para cualquiera de ellos. De otro modo, especialmente si hace mucho tiempo que no se utilizan, habrá que tomar algunas precauciones. Igualmente, en el otro extremo, un aprovechamiento abusivo podría ocasionar ciertas dificultades y llegar a deteriorar el aparato. Asimismo, para conseguir un óptimo rendimiento cabe recalcar la relevancia de un buen uso, que a veces se descuida. Si no se sabe emplear correctamente, podemos encontrarnos con problemas: con que se salga antes de cumplir satisfactoriamente su cometido, lo cual es bastante frustrante e incluso peligroso; o bien, caso mas inusual, que tras cumplir su función quede atascado y no haya manera de sacarlo, lo que puede conducir a situaciones comprometidas y embarazosas. Todos requieren un periodo de adaptación y practica, sea cual sea su forma y tamaño. Siguiendo con la topología, algunos son duros, y cuesta trabajo doblegarlos. Suelen necesitar una buena lubricación. Otros quizás por su constitución o gastados por el uso, son flácidos en demasía, faltos de solidez y firmeza. Pero a mi me gusta este, ni excesivamente grande, ni demasiado pequeño. La medida justa y la consistencia apropiada para que mis dedos puedan abrazarlo, acariciarlo y manipularlo con suavidad…
Y cuando llega el momento oportuno: es el éxtasis… Noto como se introduce en su orificio: un decidido, rápido y enérgico movimiento hacia delante y ¡ya está dentro! Noto como todas sus partes se han acoplado a las paredes de su alojamiento, encajando a la perfección ¡que placer tan sublime me proporciona! Un ligero empuje arriba y abajo sirve para comprobar definitivamente que todo esta preparado…
…Ya puedo pasar la Express y asegurarme.

Lola Sciva(adaptación libre sobre el original “the erotism of my friend”, del maestro Tei-Chi)

BTT POR POBLET

2008-07-30T19:12:00.004+02:00

Monastir de poblet - Coll de les abelles - Castellfollit - Poblet

Distancia: 20.60 Km.
Desnivel: 500 Mts.
Cartografía: Institut cartogràfic de Catalunya. Muntanyes de Prades.
Por este recorrido daremos una vuelta por la vertiente norte de la serra de Prades, donde podremos ver frondosos bosques y amplias vistas hacia la plana de Vimbodi y L'Espluga de Francoli. El recorrido no es muy duro, pero tenemos una larga subida y un disfrutón descenso por la vall de Castellfollit contemplando sus magnificas agujas de granito.

PUNTO DE PARTIDA: Salimos del parking del monasterio en dirección Montblanc por carretera y a unos 800 mts encontramos una pista de tierra a la derecha con indicadores hacia la Pena la cual seguiremos.
Km. 1.17: En una curva muy cerrada, encontramos un camino que sale de frente el cual no tomaremos y seguimos por la pista principal con señalización hacia la pena.
Km. 2.95: Otro cruce con señalización hacia Rojals y otro a la Pena. Seguiremos por el de la derecha. Aquí empieza la subida a ser un poco mas fuerte, donde la pista va zigzagueando y así ganando altura rápidamente. Salen varios caminos a derecha e izquierda, pero nosotros seguiremos siempre por el mas marcado y evidente.
Km. 7.60: Cruce con señal indicativa, donde cogeremos dirección Castellfollit.
Km. 8.00: Coll de la roca de les Abelles. Final de la subida, aquí ya cambiamos de valle y nos espera un bonito y largo descenso salpicado de pequeños saltos que nos harán disfrutar de lo lindo.
Km. 14.60: Cruzamos el pequeño riachuelo y nos encontramos con la pista asfaltada de Castellfollit. En este valle se pueden observar diferentes formaciones graníticas, algunas con curiosas formas.
Km. 18.00: Cruce de la carretera, con la cruz de madera a nuestra derecha. Aquí ya cogemos la carretera que viene de Prades y la seguimos en dirección al monasterio.
Km. 20.60: Parking del monasterio y final del recorrido.

Desnivel de la ruta.

Trazado de la ruta.

BTT POR LA RIBA

2008-07-30T17:04:00.006+02:00

La Riba (refugi) - Puig de Marc - Riu Brugent - Refugi

* Distancia: 25 Km.
* Desnivel: 600 Mts.
* Cartografía: Institut cartogràfic de catalunya

Por este itinerario subiremos al puig de Marc, de 720 s.n.m., observando una gran panorámica sobre el camp de Tarragona y la vall del riu Brugent. Este recorrido tiene rampas fuertes en el inicio y subiendo al puig de Marc, el resto llanea o se rueda por pendientes suaves.

PUNTO DE PARTIDA: Esta ruta la iniciaremos en el refugio de la Riba, donde podemos dejar el coche. Cogemos la pista que sale justo delante del parking y que va cogiendo alguna rampita fuerte, a tramos de tierra y otros de cemento. Salen a derecha e izquierda algunas bifurcaciones, pero nosotros siempre por la mas evidente.

Km. 1.10: Nos encontramos a la izquierda un mas en ruinas.

Km. 5.60: Pasamos por el mas de Ferrer que esta habitado. A los pocos metros justo donde acaba el huerto encontramos una desviación. Cogeremos el camino de la derecha que tiene una rampa bien empinada. Un poco mas alante dejamos un camino a la izquierda y seguimos por la pista principal, que transcurre por la vertiente sur del puig de Marc entre pequeñas subidas y bajadas.

Km. 9.50: Llegamos al collado de Gràcia y cogemos la pista de la derecha que ahora es en bajada hasta una curva cerrada en la que empieza la subida al puig de Marc.

Km. 12.00: Cima del puig de Marc 720 s.n.m. Volvemos a bajar por el mismo sitio hasta el coll de Gràcia.

Km. 14.60: Aquí encontramos una pista mas amplia que viene de Alcover. Continuamos por la derecha, dejamos a la izquierda el camino que sube a la ermita de Gràcia y otro que sale por la derecha. Seguimos todo recto.

Km. 16.00: Mas de la Torre, aquí hay una fuente. Seguimos por la misma pista, dejando una que baja a la derecha y otra a la izquierda.

Km. 17.20: Llegamos a unas masias, donde hay una fuente y señalización del GR. Cogemos el camino que baja dejando ala izquierda un camino con señal de prohibido. El camino se mete en el bosque con fuerte bajada. Curva cerrada ala derecha y seguimos hasta encontrar señales de GR. Bajamos por el GR que es un sendero muy estrecho con trialeras hasta salir detrás de una fuente, a coger una pista mas amplia donde nos espera un guapo descenso hasta el riu Brugent.

Km. 20.00: Riu Brugent. Fuerte pendiente por pista asfaltada hasta la carretera y por ella al refugio.

Km. 25.00: Refugio. fin de ruta.

AUTOCARAVANAS Y CAMPERS

2008-07-30T10:48:00.005+02:00

La Dirección General de Tráfico acaba de publicar el manual de movlidad en autocaravana. Asociaciones y plataformas de usuarios y empresarios, instituciones públicas de las comunidades autónomas y la DGT se han reunido para consensuar este documento en el que se recogen una serie de recomendaciones que acaben con las ambigüedades y el desconocimiento de la ley que regula el autocaravanismo en España.
El pasado 2 de junio, aprovechando la celebración en Madrid del 20º Aniversario de la Asociación Española de Comercio del Caravaning, se presentó el Manual de la Movilidad en Autocaravana, un documento que por primera vez resume unas recomendaciones efectivas para los usuarios de autocaravanas y furgonetas tipo "camper" en España. La desinformación -tanto por parte de los usuarios como de las autoridades- sobre la regulación de esta actividad que acompaña muchas de las salidas de montaña y cada vez más en auge en nuestro país, ha provocado que la ley se aplicara de distinta forma según la comunidad autónoma o la interpretación de los agentes. En no pocas ocasiones esto ha llevado a la imposición de sanciones injustificadas, sobre todo en materia de lo que se considera acampar con el vehículo o estacionarlo, y en qué sitios está permitido.

DGT.53 Autocaravanas El manual (descárgalo en pdf) es el resultado de más de un año de reuniones de la Mesa de Trabajo "GT 53 Autocaravanas". En ella han participado diversas instituciones públicas capitaneadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, representantes de usuarios la Asociación Española de Comercio del Caravaning (ASEICAR), la Plataforma Autónoma de Autocaravanas (PACA) -su web www.lapaca.org es una referencia para los asiduos de estos vehículos-, así como otras instituciones públicas, entre las que se encuentran distintas comunidades autónomas encargadas de su particular regulación en lo que se refiere a la acampada.
¿Acampados o estacionados?A partir de la elaboración del manual tendremos mucho más claro aspectos, hasta el momento confusos, sobre todo en lo referente a áreas de descanso, vaciado de residuos (a partir de ahora encontraremos señalización específica) y zonas de aparcamiento. En uno de los puntos más significativos se aclara que este tipo de vehículos no puede tener vetado el aparcamiento o paso por caprichos municipales como ocurría en algunos sitios hasta ahora. También queda claro y sin ambigüedades la diferencia entre acampada y estacionamiento: sólo se considerará acampada (y para ello habrá que usar zonas en las que se permita esta práctica) si tenemos elementos fuera, como mesas, toldos extendidos o ventanas abatibles abiertas, o estamos cocinando en el interior. Los calzos o patas estabilizadoras también denotarán acampada, pero están justificados como medida de seguridad para aparcar si hay rampa.

Con estas especificaciones debería acabarse la subjetividad con que los agentes interpretaban la normativa. Aun así, no estará de más llevar un ejemplar del manual en la guantera, que además nos servirá para informarnos de otras importantes aclaraciones, como por ejemplo la relativa a la acampada y circulación junto a zonas próximas al mar. Algunos ayuntamientos habían hecho su particular interpretación de la Ley de Costas, sin tener en cuenta que la prohibición de acampar y estacionar no se aplica en lugares a 20 metros de zona urbana y a 100 de zona rústica contados desde la ribera marina. No olvidemos de todas formas que cada comunidad autónoma tiene unas regulaciones específicas en materia de turismo y acampada y que éstas deberán consultarse para conocer las áreas de acampada permitidas.

Velocidad Habrá también que poner especial atención a las velocidades, sobre todo los usuarios de furgonetas camper que tengan la denominación de autocaravana, ya que se regirán por las mismas limitaciones de 100 km/h en autovías y autopistas, 90 km/h en carreteras de arcenes de 1,50 m y de 80 km/h en el resto, exceptuando las poblaciones. Limitaciones que ya existían pero que a partir de ahora serán también más conocidas por los agentes de tráfico.

Fuente: Revista Desnivel.

Descarga el manual en pdf aqui.

http://www.desnivel.com/images08/dgt_autocaravanas.pdf

ASCENSION AL ANETO CON RAQUEL

2008-07-29T23:16:00.003+02:00

Los sueños nacen de una idea

Oye Juan Carlos. Quiero subir al Aneto.
Esta afirmación me la suelta mi hermana en una típica comida familiar. Vale ya iremos… Poco confiado con lo que me propone, será un punto que le ha dado ahora, no se si habla en serio.
Días mas tarde…
Bueno Juancar ¿Cuándo vamos al Aneto? ¡Coño! Parece que va en serio. Pues nada tendré que ir pensando en sacar a la “sister” al monte, a ver como se porta. Vale tendrás que entrenar un poquito, que la ascensión es durilla para gente que no ha hecho montaña nunca. Puedes empezar por subir y bajar las escaleras de tu casa en vez de coger el ascensor. Vale vale, tú no te preocupes.
Ingenuo de mí. No pensar que ella esta echa de la misma pasta que yo. Y así me lo demostraría.
23 de junio de 2007. Allí estamos, en el parquing de la besurta, preparados para subir a la montaña más alta de los pirineos.
Que ¿entrenaste? Noo… Es que… Pero bueno, se la ve contenta, motivada y eso es bueno.
Nos acompaña Pepe y Malcom hasta el refugio con un paso tranquilo pero bueno. Ellos se quedaran aquí, no saben lo que se pierden. Pero su renuncia es comprensible, Pepe tiene delicadas las rodillas y Malcom es pequeñito en su edad y estatura perruna, para subir esta gigantesca montaña.
Primero por pedreras, luego pisando nieve, llegamos en un momento al portillon superior y de aquí, por el glaciar rápidamente, a la rampa que hay antes del paso de mahoma.
Buf, Juan Carlos yo me quedo aquí (me dice antes del paso de mahoma). Ni se te ocurra. Entre tú y la cima, hay una delgada línea que separa el triunfo, del arrepentimiento. Cruzarla puede ser difícil, pero de seguro te abre las puertas de la gloria; cosa que de no hacerlo, te atormentara por el resto de tu vida.
No hizo falta insistir mucho. Capto rápidamente el mensaje y en un momento estamos en la cima. A demás en un horario de lo mas normal, para alguien que no esta acostumbrada a la montaña, 5h30’.
La bajada ya seria otra historia, pues aquí si que le hubiera venido bien el entrenamiento. Fue una prueba muy dura para ella.
Pero aquí se vio que somos de la misma pasta, y que el músculo que mejor tenemos entrenado es el cerebro, y que querer es poder, claro que si.Felicidades Raquel. Sin duda conseguirás lo que te propongas, pues ya nos tienes acostumbrado a ello.

Video de la ascension

VACACIONES VENIDAS A MENOS

2008-07-29T20:48:00.007+02:00

Espero Konyosky Amitges

Finales de verano de 2006. Tenemos diez días de vacaciones, donde podemos ir. Pues estando tres y con ganas de monte, que mejor sitio que a los alpes.
Después de estar una semana viendo llover en los alpes, (como de costumbre) nos coge el típico agobio, mezclado con tintes de mal humor. Que cojones hacemos? Esta situación se esta tornando un poco desesperante. Se acaban los días y aquí estamos, como unos prisioneros esperando ver los dedos brillantes del mágico astro. Pero este no quiere salir. No se que le habremos hecho, pero el dios sol no nos dejara esta vez disfrutar de las altas y lejanas montañas alpinas.
La amarga realidad no deja lugar a dudas, aquí no vamos a hacer nada. Pues venga tío no lo pienses mas y pon rumbo al piri, que asi nos pilla mas cerca de casa.
De esta manera, nos plantamos en uno de los parajes más bonitos para la práctica de la escalada. El refugio de amitges y sus alrededores.
Escalamos el diedre a la agulla gran y el espero konyosky. Bueno algo es algo no?Asi que ahí va la muestra de una bonita vía pirenaica.

S’AIXECA LA PROHIBICIÓ D’ESCALAR A LA VALL DE CASTELLFOLLIT (POBLET)

2008-07-29T15:51:00.006+02:00

Des de mitjans de 2005, existia una prohibició preventiva d'escalar als afloraments granítics de la Vall de Castellfollit, inclosa en el Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) de Poblet, degut a la necessitat de mesures per a preservar els valors ecològics i biològics de la zona. Un cop valorada pel Comitè de Natura de la FEEC, aquesta prohibició general no va ser considerada prou justificada, i es varen iniciar les gestions amb la direcció del PNIN per aclarir les raons i buscar una regulació, ja fos temporal o zonal. Es va formar una comissió per consensuar l'ús públic de l'espai natural, en la qual la FEEC té dos representants, un per escalada i un altre per senderisme.
Després de molts papers i informes, finalment s'ha rebut la confirmació de que es pot escalar de nou a la Vall de Castellfollit, amb algunes especificacions:- no es permet l'obertura de noves vies - en cas que es tracti d'activitat en grups nombrosos (més de 10 persones) com ara cursets, s'ha de comunicar a l'equip de gestió del Paratge- l'escalada pot estar sotmesa a possibles regulacions per raons de nidificació d'ocells o de riscs per la conservació de l'ecosistema.
El respecte pel medi natural és fonamental per a poder seguir portant a terme la nostra activitat. En aquest sentit, la FEEC aposta per l'harmonització de la pràctica de l'escalada amb la preservació del medi natural, col·laborant en les estratègies de conservació i sostenibilitat, adoptant mesures reguladores degudament justificades amb els corresponents informes científics i reversibles quan la raó que les motiva estigui superat.

Normativa del PNIN de Poblet

http://www.feec.org/Informacio%20Gral/natura/pnin_poblet.pdf

ESCALADA EN DOLOMITAS

2008-07-16T21:02:00.014+02:00

PUNTA FIAMES – SPIGOLO JORI 400m V

La cadena montañosa del Pomagagnon, completa por el norte el segmento del circulo de montañas que rodean Cortina D’Ampezo.
Una de las cimas más vistosas, es sin duda la punta Fiames. Y la arista que dibuja la pared, directa hacia la cima, es una de las escaladas mas bellas y gratificantes que e hecho.
Cuesta trabajo creer como en 1909 Francesco Jori y Käthe Bröske, trazaron una vía tan atrevida para la época. Recorrerla hoy en dia con nuestro sofisticado material es todo una gozada. ¿Pero como seria en aquella época, con botas, cuerdas de cáñamo (sin arnés) y clavijas manufacturadas en el taller de casa? Desde luego aquello si que era escalar con motivación.
La vía se puede definir en tres partes. Un zócalo de aproximación, con algún paso de III fácil (sin encordar y con zapatillas). Primeros largos y travesía. Y el espolón o spigolo.
La roca es de muy buena calidad y las reuniones están con clavos cementados. Las reuniones son todas cómodas y algunas bien aéreas. En la vía hay bastante equipamiento (clavos) y en el largo más difícil hay dos químicos. De material, con un juego de friends, fisureros y cintas para puentes vas bien.
La aproximación es un poco larga pero por terreno suave, sin subir mucho desnivel, excepto en la parte del zócalo.
Salimos de Cortina d’Ampezzo en coche hacia el norte, hasta una carreterilla que sale a la derecha y nada mas entrar, meterse por una puerta con arco muy llamativa, y de aquí seguir hasta el parquing del hospital (instituto elioterapéutico).
Aquí dejamos el coche y salimos andando por un camino que atraviesa la pradera que tenemos delante, para ir a encontrar una cómoda pista que debemos seguir hacia la derecha (camino marcado como 211). Seguida la pista durante unos cuantos zig zags, al final de una recta bastante larga y donde la pista hace una curva cerrada a la derecha, sale un camino recto que debemos seguir. Por este camino andaremos un rato en dirección al espigolo que lo tenemos a la vista, atravesamos horizontalmente la pedrera por la cual bajaremos después, y seguimos por el camino hacia el zócalo (bien marcado). El zócalo consiste en una primera canal (andando pero tiesa) que sale a un colladito. Seguir el camino que pasa por una terracita y se mete en una canal en la que hay que trepar un poco (III fácil). Y ya por el sitio más evidente hacia el primer largo. (1h ¾ )
El primer largo sale de una terracita y en el borde de pequeño diedrito que desploma, vemos el primer seguro. (cordino en puente de roca) El segundo sube una pequeña plaquita para después, por terreno fácil, hacer una larga travesía hacia la izquierda. Yo hice estos dos largos en uno, pues el segundo hay un tramo andando y no se meten muchos seguros.
Los siguientes dos largos no tienen ninguna dificultad y se hacen muy rápidos. Nos dejan en la repisa grande que tenemos que seguir hacia la izquierda en busca del espolón. Hay que llegar hasta el final de toda la repisa, pues en este punto perdí la vía, e hice dos largos de otra vía. Y una travesía de infarto, sobre terrones de azúcar, en busca del techo amarillo, que era la referencia que tenia de la vía que tenía que seguir.
Una vez bajo el techo amarillo, estamos ya bajo toda la línea que marca el espolón y la lógica va marcando el camino que sigue la vía, donde encontraremos bastantes clavos en los largos y las reuniones equipadas con clavo cementado y anilla.Para el descenso, tenemos que ir descendiendo de la cima hacia la derecha, en busca del collado donde debemos coger la pedrera y esta hasta el camino por el que pasamos subiendo. De aquí seguir el camino de vuelta al coche. 1h ½ .

Mapa de aproximacion

Croquis de la via

La punta fiames iluminada por el sol

Detalle del zocalo de aproximacion

Primeros largos, toda la pared por delante.

Haciendo travesia en busca de la ruta perdida.

Precioso largo de V.

Penultimo largo.

Foto de cima.

En el collado hay trincheras de la primera guerra mundial.

La pedrera de bajada.

Video de la escalada.

ESCALADA EN DOLOMITAS

2008-07-12T07:17:00.009+02:00

TERCERA TORRE DE SELLA – VIA VINATZER

Mirando hacia las torres de sella, sin duda la que mas llama la atención, es la tercera torre. Es la más alta y la más impresionante, formando un enorme pilar perfecto.
A través de la parte central de la cara oeste, discurre una de las mas famosas rutas de la zona de sella. Esta es la vía Vinatzer, que no escapo a los ojos de Giovanni Battista Vinatzer y Vicenio Peristi en junio de 1935.
La vía discurre por todo el centro de la pared, abriéndose camino por toda una larga fisura que se dispara hacia la cima, por una roca en todo momento buena.
Las reuniones están equipadas con clavos y en los largos hay también algunos clavos. Llevar los friends hasta camalot n 3, fisureros y cordinos para puentes de roca.
La aproximación es del todo evidente. Del paso de sella, seguir el camino hacia la torre. Una vez en las pedreras de la base, tomar por donde nos sea mas cómodo. 30’
Vía muy recomendable.

- El primer largo, cogemos la pared por donde a simple vista nos parece mas fácil (placas tumbadas) e iniciamos un largo en flanqueo ascendente hacia la izquierda. IV Reunión dos clavos.
- El segundo largo, subimos por terreno fácil ligeramente hacia la izquierda. III Reunión dos clavos.
- El tercero sube una especie de canal que se hace fisura y nos deja bajo una zona desplomada. V Reunión un clavo y puente de roca.
- El cuarto largo, sube por unas fisuras de IV grado. Reunión tres clavos.
- El quinto largo, lo debemos coger por la hoja de la derecha que forma el diedro que tenemos delante. La placa forma unos bonitos pasos de slab de presa pequeña, hasta un nicho que se ve por encima. V Reunión puente de roca.
- El sexto largo, salimos recto por la fisura chimenea que tenemos encima (clavo visible) y de aquí a un terreno mas fácil que va buscando la repisa de mitad de pared.
- El séptimo largo, nos encontramos bajo una fisura de dedos perfecta, que sale directa bajo un techo y superado este hay que moverse entre la placa y la fisura hasta llegar a la reunión. V+ reunión dos clavos. Algunos clavos bajo el techo.
- El octavo largo, sigue la fisura durante 25mts. IV Reunión dos clavos.
- El noveno largo, sigue por los evidentes diedros que tenemos delante. IV Reunión dos clavos.
- El décimo largo, debemos pasar al otro lado de la arista y por terreno fácil llegar hasta una fisura que sale directa hacia arriba. III Reunión 1 clavo.
- El onceavo largo, sigue la fisura hacia arriba, para salir a una zona más fácil hasta una repisa muy cómoda donde instalamos la última reunión. IV Reunión un clavo.
- El doceavo largo, seguimos por las fáciles placas hasta la cima. III.

El descenso de esta imponente torre, es delicado y un poco expuesto.
Una vez en la cima, debemos ir en dirección opuesta hacia donde hemos salido de la vía, a buscar un rapel hacia la izquierda. Hacemos este rapel de 25 m. que nos deja en una terraza. Desde aquí tenemos que seguir las marcas rojas, por una serie de destrepes bastante aéreos, pero con cuidado se hacen bien. II – III. Al final de los destrepes, nos encontramos una repisa que hay que seguir. Esta repisa es la que cruza la pared por la mitad, que es donde hicimos la sexta reunión de la vía. La seguimos hasta encontrarnos en la canal que hay a la derecha de la pared (mirándola de frente), por la cual seguimos bajando, a veces andando, a veces destrepando hasta que el terreno nos obliga a hacer el primer rapel de tres que nos separan del suelo (instalación con clavos y cordinos). 1h 30’ aprox.

ESCALADA EN DOLOMITAS

2008-07-09T18:34:00.018+02:00

VIA DELLA RAMPA ESCALADA EN SOLITARIO

Contento y relajado se puede decir que me he levantado esta mañana. La primera del verano. Después de haber escalado ayer mi primera vía en dolomitas y en solitario, hoy me levanto sin prisas. Desayuno tranquilo, sin el típico agobio de los días que hay que ir a escalar. ¿Qué voy a hacer hoy? SI, subiré a las paredes a ver que se cuece.
Ayer en Canazei compre una guia de escalada de la zona de Sella, donde salen muchas mas vías de las que yo traigo en mi libro. Me llama poderosamente la atención una vía en la pared del piz de civares 260 mts. IV+, sin travesías, esta puede estar bien para meterse solo.
Me dirijo hacia la pared del piz de civares y mi primera sorpresa llega, cuando compruebo que no hay sitio en el parquing para dejar la furgo. ¿Qué pasa aquí? Vaya no me acordaba que era Domingo. Hay una masificación importante en la pared, mire donde mire veo y oigo gente escalando.
Visto el éxito de la jornada, decido seguir con mi estado de relajación. Saco la silla de camping, prismáticos, fuera camiseta y a tomar el sol viendo como escala el personal.
Dirijo los prismáticos hacia la parte de la pared que quiero escalar. Nada mas fijar la imagen en las lentes ¡Alucino! En la primera reunión ya he contado seis personas, mas cuatro que empiezan la vía. Sigo con la mirada los largos superiores y en todas las reuniones hay aglomeración de gente, en esa tres, en aquella cinco, buf… Esta claro que hoy no es el mejor dia para escalar esa vía, pero tiene muy buena pinta y mañana me tocara a mi bailar con ella.
Lunes por la mañana. El monte ha vuelto a su tranquilidad original, después de que turistas y sobre todo moteros que suben y bajan el paso de sella, hayan marchado hacia sus destinos laborales. Todo esta tranquilo y me siento cargado de energía.
Hoy he madrugado mas, pues tengo por objetivo cortejar esa roca gris, calida y adherente, que con sus sinuosas formas no para de decirme; estoy aquí, por que no vienes ya… Ya voy amor mio, hoy tenemos todo el dia para nosotros solos tu y yo. Armoniosa pareja, fundiendo débil cuerpo de hombre con dura roca de mujer.
Hoy bailaremos despacio, bien agarrados y con tranquilidad. Con la tranquilidad que nos puedan dar las envidiosas nubes, que por la mañana, blancas y esponjosas como el algodón, al sentir celos de nosotros, por la tarde se tornan demonios capaces de ahogar cualquier fiesta.
Llego a su base, toco su piel. Exactamente como esperaba, suave y calida. Ante mis ojos se abre un camino agradable. Me pongo mi mejor traje y empiezo el cortejo.
Subo el primer largo saboreando todas las formas, fisura, relieves… Sigo así sin parar hasta la segunda reunión. Una gran excitación me asalta. Esto esta muy bien, la roca es bonita y se deja.
Sigo subiendo metros en un paraje pétreo, mudo, abismal. Pero yo me siento a gusto en este sitio y a mí si que me transmite sentimientos de gozo. Siento por ella un magnetismo irreprimible.
Ya un poco mas arriba, me enseña su lado más oscuro en forma de paso difícil. Pero ella es dulce. Y basta con introducir en su rosada piel el número adecuado de friend, un par de suaves caricias y ya estamos otra vez armonizados en nuestro baile vertical.
Una placa por aquí, una fisura por allá, y entre paso y paso llega el orgasmo de la cima.
Beso su pálida piel y me dispongo a abandonar su altar, mas apresurado de lo que yo quisiera, pues las celosas nubes amenazan con escupir sobre mi pequeño cuerpo, toda su ira por no haber sido hoy ellas las cortejadas.

23 junio 2008

VIA DELLA RAMPA – PIZ DE CIVARES 260mts. IV+

El Piz de Civares muestra en su vertiente sur una basta pared que llega a alcanzar los 500 mts. En su parte derecha discurre la vía Della rampa, que fue abierta en 1935 por E.Lezuo y Sandro del Torso.
Es una vía bonita de inteligente trazado, con un solo pasaje difícil, donde la fisura forma una pequeña chimenea que hay que proteger con friends. Por lo demás es una elegante y asequible escalada.
Las reuniones están equipadas con los típicos clavos cementados y en los largos encontraremos algunos clavos. De todas maneras hay que llevar los friens, fisureros y cintas para puentes de roca.
La aproximación es de lo más evidente. Del parquing sale un camino que en diez minutos nos deja a pie de pared.
El descenso ya es un poco mas largo. Se sigue toda la repisa que corta la pared por la mitad hacia la izquierda (mirando la pared de frente) hasta que al terminar esta nos encontramos un rapel. Hecho este seguimos un poco mas abajo para encontrar un segundo rapel, que ya nos deja en el camino que lleva al parquing. 1h 30’Es muy recomendable no meterse en la vía cuando hay mucha gente, pues las caídas de piedras son frecuentes con gente por arriba.

Primeros largos.

Tramo de IV+

Ambiente desde la sexta reunion.

Paso dificil.

Felicidad.

Pelicula de la via.

ESCALADA EN DOLOMITAS

2008-07-08T15:39:00.008+02:00

VIA TRENKER A LA PRIMERA TORRE DE SELLA

Sábado por la mañana, sol radiante después de una intensa noche de lluvia. Vuelvo a detenerme en un espacio de la carretera, prismáticos en mano y otra vez a mirar la tapia. Me conozco todas sus arrugas, como las de cualquier anciana que lleva ahí, la vida entera, mirando pasar el sol y las nubes a su alrededor.
Ayer por la tarde me acerque al pie de vía y no me pareció muy difícil. Y en el momento que vi un anclaje químico en el paso mas difícil, se disiparon gran parte de mis temores. Pero hoy por la mañana, sigue habiendo en mi cabeza los inevitables temores y dudas ante una escalada en solitario, que me obliga a parar otra vez y volver a mirar la piedra, como si fuera a descubrir algo nuevo.
Hace buen tiempo, no hay muchas nubes, aunque las que hay me tienen un poquito mosqueado. Pues por la mañana son indefensos corderitos, que por la tarde se convierten en fieros dragones que escupen agua y rayos eléctricos. La hora me esta apretando, así que venga para la pared.
Veinte minutitos de marcha con un impresionante mochilon, me dejan jadeando como un perro mientras intento sacarles un poco de información a unos italianos que están a pie de vía. ¡Bien! La vía tiene las reuniones equipadas y algún clavo en los sitios más delicados.
Se va aclarando la cabeza y en un pis pas tengo todo el equipo preparado, y casi sin darme cuenta, ya estoy escalando el primer largo. Al llegar a la reunión empiezo a tomar consciencia de la situación en la que me encuentro. Y no es otra que la reunión llena de gente, unos adelantando a otros, otros quejándose y discutiendo como en cualquier atasco de tráfico. Es que claro, es sábado, aquí hay que venir entre semana.
Cedo amablemente mi puesto en la fila a un par de italianos que me venían detrás, pues no quiero escalar rodeado de gente. Saco mi botellita de agua, cigarrito y a ver el paisaje hasta que se despeje un poquito la vía. Que yo aquí he venido a disfrutar.
Sabia decisión dejar pasar a la gente, pues en un momento empiezan a desaparecer cuerpos hacia arriba, como atraídos por una antigravedad…
…Y yo me dejo atraer por esa antigravedad y en un agradable paseo vertical, llego a la cima de la primera torre de sella.
El bienestar que me aborda es indescriptible. Casi sin darme cuenta he completado esta vía, en un paraje tan particular como las dolomitas. Todo un sueño.
Mi emoción es especial. Y la fecha es significativa. Pues tal dia como hoy hace once años, contraje un matrimonio que no fructifico. Hoy siento que he contraído matrimonio con una de las más bellas doncellas que alberga el alpinismo. La escalada en solitario. Con la cual espero estar casado de por vida.

21 junio 2008

VIA TRENKER – 180 mts. V

Esta vía es una de las mas famosas y frecuentadas de la zona, debido a su atrayente y asequible trazado sobre, una de las rocas mas vistosas y cercanas al paso de sella.
El recorrido es de lo más lógico, pues forma un gran diedro que raya toda la pared de arriba a bajo. Cosa que no escapo a los ojos de Luis Trenker y Hans Pescota, que en el año 1913 decidieron atacar la pared.
La roca es buena y la escalada muy bonita. Las reuniones se encuentran equipadas con clavos cementados y en los pasos más delicados hay clavos. De todas maneras hay que llevar un juego de friends y fisureros y cintas para puentes. Las posibilidades de protección natural son numerosas.
La escalada de la vía no nos llevara más de dos horas.

-Descripción: Se llega a la primera reunión trepando por unas gradas fáciles, hasta que nos encontramos con el primer clavo cementado que hace de reunión.
El primer largo sube el terreno fácil hasta un pequeño resalte, a el cual le sigue otra plaquita tumbada. La reunión se encuentra a la derecha en una pequeña terraza. Largo protegido con friends.
El segundo largo, salimos hacia la izquierda a buscar el diedro, que se va poniendo mas vertical. Paso de 5 bien protegido con clavos y un químico en el paso clave. Aun asi hay que poner alguna pieza.
El tercero sigue el diedro canal hacia arriba. Friend puentes de roca.
En el cuarto largo se puede tirar recto, o hacer una travesía ascendente a buscar la reunión bajo el ultimo largo. Yo hice esta última alternativa y creo que es un poquito más difícil de equipar. Por lo demás la dificultad es la misma que para la otra variante.
EL último largo es una especie de chimenea no muy cerrada, en la cual se escala por la pared de la izquierda, provista de buenas presas. Equipado con friends, algún clavo en el largo.

- Punto de partida: Paso di sella (2240 m)
- Aproximación: Es evidente pues vemos la pared. 30’
- Descenso: Hay que ir caminando hacia el lado opuesto de la salida de la vía, a buscar un rapel que nos deja en una canal. Llegados al fondo de la canal, seguir el camino marcado por el paso de la gente, hasta encontrar un segundo y último rapel. Una vez hecho este ya solo queda seguir el camino hacia el paso di sella. 45’.

Croquis de la via.

Situacion en la pared.

Antes de empezar.

Largo de quinto grado.

Foto de cima.

Pelicula de la via.

VIA SANCHEZ-MARTINEZ A LA PARED DE DIABLOS

2008-07-07T17:56:00.021+02:00

VIA SANCHEZ MARTINEZ – DIABLOS

Primera ascensión: Joseph Sánchez-Cesar Martinez 1-12-1970
Dificultad: MD máximo obligado V+/A1
Recorrido: 330mts.
Horario: 6h
Material: 18 cintas, fisureros, alíen, alguna chapa recuperable y baguetillas
Aproximación: Desde el refugio de santa cecilia seguimos el cami de l’arrel, hasta que llegamos a un pequeño claro en el camino de color ceniza bajo la pared de diablos. A partir de aquí sale un caminito en dirección a la pared.
Descenso: De la cima se toma camino en dirección sur, donde llegaremos a un pequeño destrepe que nos deja en un colladito. Desde aquí tomar la canal entre la pared de patriarcas y la de diablos (hacia la derecha en el sentido de la bajada) 1h.

La vía esta claramente diferenciada en tres partes: Las chimeneas de entrada, los diedros centrales y las placas superiores.
- El primer largo es una placa muy bien equipada con parabolts. Llegados al final de este nos metemos hacia la canal a montar reunión. V+/A0
- El segundo sigue por dentro de la chimenea hasta una reunión encima de un bloque empotrado. IV+ Pocos seguros. 1 puente roca y 1 parabolt.
- El tercer largo sigue por la chimenea, para salir a unos diedros que nos llevan a una buena terraza. IV+ Pocos seguros y viejos (tacos de madera).
- En el cuarto se sigue por una fisura que hay a la izquierda de la reunión. Superada esta se sigue por la ristra de buriles y parabolts que hay delante. IV+/A0 o 7a Parabolts.
- El quinto largo sigue la evidente lógica de la pared y la fila de seguros que se ven hacia la izquierda. V/A1 o 6c Parabolts, espits, buriles y clavos.
- El sexto largo sigue todo el diedro para arriba hacia el techo que se ve. El cual se atraviesa por debajo a salir a un pequeño diedrito donde se puede ver la siguiente reunión. V/A1 o 6c Parabolts, espits, buriles y clavos.
- En el séptimo largo se entra ya en la zona de placas con un largo con tendencia a la izquierda, que llegado a el espolón sube recto otra vez para ir a buscar la reunión. V+ Parabolts.
- El octavo sube recto por la placa que ya cada vez se va tumbando mas. 6a o V/A0 Parabolts.- El noveno es una tirada fácil en busca de la cima.

Sombras bajo los techos de la pared

Largos en travesia

Bajo el techo.

Quinta reunion

Saliendo al espolon.

Largos de salida

Tres diablos en la cima.

Video de la escalada.

FERRATA DELL'AMICIZIA - DOLOMITAS

2008-07-06T21:06:00.013+02:00

VIA FERRATA DEL CENTENARIO S.A.T. Vía dell’amicizia

-Dificultad: Vía ferrata difícil. Escaleras un poco expuestas.
-Punto de partida: Riva de Garda. 78 m
-Punto de retorno: Riva de Garda. 78 m
-Desnivel: Aproximación 600 m. Vía ferrata 600 m. Descenso 1200 m.
-Tiempo de recorrido: Ascenso 3h 30’- 4h. Descenso 1h 30’- 2h
-Recomendaciones: El mejor periodo es la primavera o el otoño. En verano hace mucho calor. Hay agua al lado del santuario de santa Bárbara.
-Descripción: De la circunvalación occidental (cartel vía ferrata) sale el cómodo sendero marcado como n.404 hacia la capilla de santa Bárbara (560m). Unos metros antes de llegar a la capilla, sale un camino a la derecha que nos lleva a la primera cuerda metálica.
El primer paso importante es una escalera metálica bastante larga (45m). De aquí salimos a un camino que siempre subiendo nos deja al pie de otra escalera esta vez mas larga (70m). Superado este tramo, quedan trozos de camino salpicados de cables o escaleras por las cuales llegamos a la cima S.A.T. (1250m).
-Descenso: Hay dos formas de bajar: Una consiste en dirigirse hacia el norte por el sendero n.418 hasta enlazar con el sendero n.402 hasta Riva de Garda. 2 ½ h. El otro descenso consiste en dirigirse hacia el sur, pasando por dos cavernas de la guerra alpina (1915-1918) sobre el sendero n.404. Es una bajada rápida en zigzag hasta que llegamos a una escalera metálica, que nos deja cerca de la capilla de santa Bárbara y de aquí por el camino de subida. Este sendero es más recomendable por ser más corto y bonito. 1 ¼ h.

Mapa ferrata

Trazado ferrata

Riva de Garda

Primeras scaleras

Segundo tramo de escaleras

Vista desde arriba

Ultimo tramo de escaleras

Cima S.A.T. 1250mts.

Refugios guerra alpina (1915-1918)

Video de la ferrata

Esto es una recopilacion de webs con informacion de ferratas en dolomitas.

Seleccion de rutas de esqui alpiniso, ferrtas e itinerarios alpinisticos. En italiano.
http://www.itinerarialpinistici.com/dominio/index.asp

Varias rutas de escalada, ferratas, etc... E italiano.
http://www.rocciaeneve.it/

Pagina oficial de dolomitas. En ingles.
http://www.dolomiti.org/dengl/welcome.html

Pagina sobra vias ferratas. En italiano.
http://www.vieferrate.it/

Vias ferratas. En italiano.
http://www.viaferrata.org/c2italie.html

FERRATA S.O.S.A.T. EN BRENTA - DOLOMITAS

2008-07-06T19:03:00.015+02:00

MACIZO DE LA BRENTA – CAMINO S.O.S.A.T.

Punto de partida: De Madona di campiglio hay que ir hasta el refugio Vallesinella (1513m) por una pista asfaltada. Aquí se deja el coche en un amplio parking y cogiendo el sendero n 317 empezamos a subir, pasando por el refugio Casinei (1825 m) que dejamos a la derecha, seguimos subiendo hacia el refugio Tuckett (2272 m). Desnivel 800 m. Tiempo 1h ¾.
Dificultad: Vía ferrata fácil.
Desnivel: Total ferrata 400 m.
Tiempo de realización: 2 h 30’ a 3 h.
Final camino: Refugio Brentei (2182 m)
Descripción: Este camino bien equipado, es una variante más fácil de la ferrata de la brocheta alta. En la época que yo estuve, la ferrata brocheta alta estaba cerrada por acumulación de nieve que hacia peligrosa su realización.

Saliendo del ref. tuckett se suigue el camino que lleva hacia la boca tuckett hasta la morena glaciar. El camino se bifurca y tenemos que coger el que sale hacia la derecha para abajo marcado como sendero n 305. (marcas rojas).
Nada mas andar unos minutos nos encontramos con una pequeña escalera. Se sube por dicha escalera y seguimos ya por un camino equipado con cables hasta una zona de grandes bloques de roca.
Pasada esta zona comienza la parte más divertida del camino, donde ya empezamos a ver escaleras y cables con más ambiente. Se sigue este camino por zonas bien aéreas, hasta que vemos en la pared de enfrente una larga escalera que nos dejara en un caminito horizontal bien visible desde aquí.
Pasada esta zona seguimos por repisas a media pared que nos ofrecen unas impresionantes panorámicas.
Llegados al final del camino, encontramos las últimas escaleras que tenemos que bajar.
Aquí se pueden tomar dos alternativas: La primera consiste en seguir hacia el refugio Alimonta (2600 m) si queremos pasar la noche para hacer alguna actividad el dia siguiente. La otra opción es bajar al refugio Brentei (2182 m) y de aquí al coche.

Nota: En caso de mal tiempo, este recorrido es preferible y más seguro que el que recorre la brocheta alta.

Mapa del camino

Panoramica del monte Adamello

Zona por donde discurre el sendero.

Tramos de camino

Tramos de escaleras

Escalera larga

El refugio Brentei

VIA JORDI BONET 180mts. 6A/A1

2008-07-03T10:53:00.013+02:00

La pared de las buitreras, es una llamativa pared del valle de Ansó que se extiende a la derecha del congosto que forma con la peña Ezkaure y que se prolonga hasta el pilar de Ansó. En su parte más baja esta la vía Jordi Bonet, dedicada a nuestro querido amigo que nos dejo, una tarde de invierno en el corazón de los pirineos.

La vía discurre por una serie de placas con algunas fisuras en un calcáreo de buena calidad, aun que con alguna laja delicada y muy cortantes. Se encuentra prácticamente equipada con parabolt y algún clavo, pero serán útiles los fisureros, aliens y algún friend mediano. Reuniones rapelables con anilla.

La aproximación la haremos bajando de Zuriza hacia Ansó, nada mas pasar el congosto hay un paso de agua bajo la carretera señalizado (como en el dibujo) y un poquito mas delante una zona para dejar el coche. Una vez aparcado retrocedemos hasta el paso del agua y un pequeño senderillo baja al rio, donde veremos un hito de piedras en la otra orilla. Cruzamos el rio y continuamos a mano derecha unos metros por el camino viejo de Ansó hasta la primera tartera. Tiramos para arriba por donde mejor se puede y ya iremos encontrando los hitos que nos llevan a la pared y por debajo de esta a pie de vía. El principio de la vía esta marcado con una flecha y el primer parabolt es visible desde aquí.

Descenso equipado por la misma vía. Doble cuerda como mínimo 50mts.

Un nuevo camino por descubrir...

¿Estas preparado para el rock and roll?

Juan taladrando en el primer largo.

Juan Carlos en el segundo largo.

Juan abriendo el ultimo largo. Una larga tirada de 45m 6a+.

Croquis de la aproximacion

Segun ultimas repeticiones comentan que el grado de dificultad podria ser un poco mas de lo que pone en la reseña.